?

Log in

No account? Create an account

Следующие города, которые Вам необходимо посетить, пребывая в Венето, это, конечно же, Венеция и Тревизо. Последний, вопреки расхожему мнению, это не маленький ничем непримечательный центр по обслуживанию прилетов и отлетов в одноименном аэропорту поблизости, а старинный город, очень красивых архитектурных форм, узких мощеных улочек и красивых площадей, ну, а ресторанов как формата кофе/корнетто/аперитив/паста, так и сложносочиненных мишленовских здесь предостаточно.

treviso-italy

Вот некоторые из них:

trevisoНапример, Trattoria al Vecio Morer. Старинный особняк, в котором расположен ресторан, имеет давнюю гастрономическую историю – во времена первой мировой здесь уже располагалась остерия. Выбор названия ресторана (в переводе с итальянского диалекта означает «под шелковицами») очевиден, так как шелковиц здесь превеликое множество. Шеф повар ресторана – Роберто Флорис, готовит невероятно вкусные традиционные блюда, компоненты для которых он лично покупает на венецианском рынке.

Адрес: Via Grave 2, 31010, Cimadolmo

www.alveciomorer.com/ristorante-al-vecio-morer.htm

Или вот еще несколько, за качество которых лично поручились наши партнеры из винодельни CaDiRajo, заглянуть в которую следует непременно, если вы уже находитесь в районе Тревизо :

Parco Gambrinus
Via Capitello 18, Località Gambrinus - 31020 San Polo di Piave (Treviso)

www.gambrinus.it

Borsò - osteria, wine bar & bottega
Via Capitello 20, - 31020 San Polo di Piave (Treviso)



co_ca

Если Gambrinius – ресторан с инновационной кухней, то Borso – это остерия, с большим выбором традиционных блюд.

Итак, Cadi RajoCà’ di Rajo дословно переводится как «Дом луча Солнца». «Rajo» также происходит от «Rai», названия города на берегах реки Пьяве (Piave).

IMG_3254

IMG_3255


Cadi Rajo – производитель широкой линейки вин – от тихих (как белых, так и красных) до спуманте и просекко. Впрочем, несмотря на такое разнообразие и великолепие «тихих» совиньонов, пино гриджио, траминера, эти виноделы в большей степени известны как производители одного из лучших образцов просекко и вин из рабозо в Италии.

IMG_3267

IMG_3312



Рабозо – автохтонный красный сорт винограда из Венето. Скорее всего, свое название берет от «rabbioso», т.е. «бешенный», так венецианцы называют не совсем зрелый фрукт, который слегка вяжет, намекая на агрессивные танины молодого вина. Упоминания о рабозо можно найти в Естественной истории Плиния Старшего, что указывает на древние корни этого сорта.
Но наибольшего распространения рабозо достиг во времена Венецианской республики, тогда вино из рабозо экспортировалось даже в другие страны. Марко Поло брал вино из этого сорта с собой в путешествие по Азии. И вина из рабозо стали называть «винами для путешествий».

IMG_3258


Существует две разновидности рабозо: рабозо пьяве и рабозо веронезе. Первый встречается в провинции Тревизо и отличает более высокая кислотность.

Два вина, виноград для которых происходит с отдельных виноградников, которые в хозяйстве условно называют на французский манер – primer cru:

Notti di Luna Piena (этикетка - наглядная иллюстрация легенды) и Sangue del Diavolo, как раз из рабозо. Виноградную лозу в хозяйстве Ca'di Rajo культивируют старинным способом, который использовался еще древними греками и римлянами.

raboso_riserva_docraboso_diavolo

Что же касается просекко (prosecco), то здесь им очень сложно найти конкурентов - любителям этой категории Ca'di Rajo нужно посетить обязательно - здесь производится как утонченные, классические prosecco DOCG, как например Ca'di Rajo Extra Dry Prosecco Millesimato Superiore Valdobbiadene, так и более демократичные, молодежные варианты, как Epsilon

DOCG 508f0a0e114f4e74823321a92e686a786eee1fdab706b4f111cb8769933df70b

Винодельня – это комплекс старинных зданий, в том числе и реставрированный монастырь (теперь резиденция владельцев винодельни) и церковь 12 столетия (свадебный подарок графа, бывшего владельца этих мест, своей жене) и башни, фундамент, которых закладывался еще во времена римлян. В средние века они служили охранным функциям, защищая поселение от непрошеных гостей. По легенде, в полнолуние дьявол приходит в долину, одной ногой он становится на башню на холме, вторую ставит на башню возле церкви и рассматривает долину и ее жителей.

IMG_3273

IMG_3285

Те самые башни...

IMG_3264

Италия, пожалуй, один из самых популярных в последнее время эногастрономических маршрутов. Причин тому множество и они, конечно же, всем хорошо известны: количество винодельческих хозяйств, как премиум, так и среднего сегмента, на квадратный метр здесь зашкаливает. Кухня – как haute, так и буквально "домашняя"  – в любой траттории по 2 на каждый шаг – практически не оставляет места для гастрономического маневра своим соседям-конкурентам – Испании и Франции. Прямые, сравнительно недорогие рейсы из Киев в Милан и Венецию тоже «играют на руку» этому направлению.

Что касается программ пребывания, которыми пестрит интернет, то они не менее разнообразны, чем ландшафт тех мест, которые эти самые программы предлагают посетить. Здесь найдется место от полностью распланированного пребывания в отдельно взятом хозяйстве на протяжении 7 – 10 дней (сюда могут входить кулинарные мастер-классы, лекции о вине, экскурсии на смежные производства или совсем другая базовая активность – как то медитации и занятия йогой), до экспресс туров – посещение 2-3 виноделен (3-4 дня), которые часто организовывают компании – импортеры для своих клиентов. Не говоря уже о том, что в наше время, любой человек, владеющий элементарными навыками навигации в интернете и базовыми (хотя бы) знаниями иностранного языка, может самостоятельно организовать для себя такой тур. Возможно, не каждая винодельня готова принимать людей «со стороны», без рекомендаций, но есть и много тех, кто подобную услугу поставил на поток, извлекая из этого вполне себе коммерческую выгоду.

Выбор самого подходящего варианта, безусловно, в первую очередь зависит от…нет, не от финансовой состоятельности, отнюдь. А от вашей фантазии, уровня самоорганизации и желания/нежелания быть независимым в этой поездке.

Даже среди предложений «тяжеловесов» - как то проживание течении недели или двух на винодельне, посещение регулярных мастер-классов по кулинарии и пр., можно найти вполне недорогие предложения. Ну, а если Вы все же рискнете, спланировать маршрут самостоятельно, то, думаю, конечным результатом – поездкой, останетесь довольны, потому что вся программа, ее насыщенность и приятность будет на 100% зависеть от вас.

Я ни в коем случае не претендую на роль «последней инстанции» в этом вопросе, но возможно, мои наблюдения и заметки окажутся кому-то полезными.

Итак, начну с Италии, а именно с региона Венето (Veneto). По количеству предложений, их разнообразию и демократичности (речь идет о категориях и стилистике вин) с Венето сложно соперничать . Здесь одинаково «сильные» позиции как у белых - соаве и пино гриджио, например, так и у красных вин - амороне и рипассо, ну, а просекко – один из символов региона.

DSC_0205Кроме того, Венето – это Венеция и Верона, два «слона», на которых, зиждется вся романтика мира, ну, а до Ломбардии во главе с Миланом, рукой подать.

На итальянскую железную дорогу не стоит рассчитывать – большинство виноделен расположено в маленьких городах и арендованная машина облегчит вам путешествие в разы.

Соаве

Если Вы решите посетить Верону, то непременно заезжайте в небольшой старинный городок Соаве - тезку субрегиона, в котором он находится и одного из самых популярных белых вин Италии.

DSC_0215

soave

Здесь с 1890 года производит вино семья Пьеропан (Pieropan). Винодельня расположена в одном из самых живописных мест города и с нее открывается вид на потрясающе красивые – старинные улицы, замок и виноградники на холмах. Для Вас обязательно проведут экскурсию по производству, расскажут историю этих мест (раньше Соаве Классико называли Пти Шабли (Petite Chablis), на основе сходства вин из этой зоны со знаменитой белой Бургундией) и устроят дегустацию. Леонильдо Пьеропан – один из патриархов виноделия в этой местности (простите за пафос, но это так), именно он пошел против правил и ограничений консорциума Соаве и вывел вина соаве на совершенно новый уровень - одного из лучших вин в мире. Во всяком случае, соаве Pieropan.

427631_10150569443309026_1490118571_n

DSC_0240

DSC_0257


DSC_0408
DSC_0316


Azienda Vitivinicola Leonildo Pieropan
Via Camuzzoni 3
37038, Soave - Verona, Italy

Здесь же по завершению экскурсии Вы можете пообедать – напротив винодельни расположен замечательный ресторан, в котором готовят вкуснейшее ризотто.

DSC_0194





ristorante-archeВернувшись ближе к вечеру в Верону поужинайте в ресторане или, вернее сказать, траттории «Arche» (http://www.ristorantearche.com/ ), основанном в 1877 году. Здесь подают самое вкусное в мире суфле из каракатицы.

Узнать больше о жизни города, его достопримечательностях, музеях, выставках, ресторанах Вы можете на вот этом сайте - www.veronastyle.com. Здесь же приведу список ресторанов в Вероне, рекомендованных нашими итальянскими партнерами:



Pizzeria da Salvatore
Ristorante Maffei
Trattoria I Masenini
Pescheria I Masenini
Ristorante Greppia
Ristorante 12 Apostoli

День третий – Сент-Эмильон, экскурсия в Шато, прощальный ужин

Зеркал все стараются избегать, а они, словно сговорившись, преследуют на каждом шагу – в номере, в холле, в лифте. Причем все кривые и показывают неправильное отражение - так начинается утро третьего дня.

index

В 9:30 мы выезжаем на экскурсию в Сент-Эмильон. Дорога туда из Ангулема занимает полтора часа, в течение которых за окном калейдоскопом меняются картинки пасторальной Франции.

Историческая справка:

История известности Сент-Эмильона ведет свой временной отсчет с VIII века, когда город получил свое нынешнее имя: в честь отшельника Эмильона, который был канонизирован и причислен к лику святых.

Именно здесь, в этом городе и был создан самый первый во Франции Профессиональный Союз Виноделов - спустя тысячу лет. И гораздо меньший срок отделяет это событие от другой важнейшей вехи в истории города и виноделия Франции - создания в 1931 году, опять же первого - в регионе Бордо, - винодельческого кооператива: Объединения виноделов Сент-Эмильона.

Виноградники Сент-Эмильона раскинулись на площади 5400 гектаров. Они составляют 6 % общей площади виноградников Бордо и здесь производят 5% всех вин региона Бордо.

Сент-Эмильон – необыкновенной красоты город, в котором за последние 500- 800 лет очень мало что изменилось. Нам не очень повезло с погодой, все время моросил дождь, временами переходя в сильный ливень, поэтому длительной прогулки по городу не получилось. Однако есть города, места, которые очаровывают с первого взгляда и Сент Эмильон из их числа.

st-emilionОбедали мы в маленьком ресторанчике «Logis de la Cadene». Меню состояло из блинчиков с козьим сыром, лосося на гриле и восхитительного розе. Жаль, что мало кто мог оценить его по достоинству в этот третий день беспрерывного поедания и выпивания деликатесов…

После обеда сделав серию снимков «Я на фоне Сент-Эмильона» и «Сент-Эмильон на фоне меня» мы отправились осматривать Шато Франк Майн (Chateau Franc Mayne) - Гран Крю Классе (Grand Crus Classes) по классификации 1996 года.

Регулярно пересматриваемая классификация

Вина Сент-Эмильон имеют два Контролируемых Наименования по месту происхождения (АОС): Сент-Эмильон и Сент-Эмильон Гран Крю. Внутри второй из этих категорий существует разделение на Гран Крю классе (Grand Cru Classe) и Премье Гран Крю Классе (1еr Grand Cru Classe). Эта классификация пересматривается каждые 10 лет. В последний раз эти категории были подтверждены постановлением от 8 ноября 1996 г., и на данный момент 55 замков классифицировано как Гран Крю классе (Grand Cru Classe) и 13 как Премье Гран Крю Классе (1еr Grand Cru Classe). Среди этих 13 были особо отмечены и выделены в подкласс "А".

Последняя классификация была установлена в 1996 г. Постановлением от 8 ноября 1996 г. были выделены 55 вин Гран Крю классе (Grand Cru Classe) и 13 Премье Гран Крю Классе (1er Grand Cru Classe).

Винные погреба Шато Франк Майн – это отдельная история. Сент-Эмильон (в данном случае, речь не только о городе, но и об апеласьоне) стоит на известняковых породах. Здесь очень тонкий слой плодородной почвы, покрывающий мягкий, но прочный известняк, на котором построены здания и в котором вырублены погреба. Века назад отсюда доставали каменные глыбы для строительства дворцов, церквей, домов, а сегодня, эти растянувшиеся на километры подземные лабиринты, как нельзя лучше подходят для хранения вин, создавая для них правильные световые и температурные условия.

Когда мы туда спустились, кто-то из нашей группы не преминул посоветовать экскурсоводу – по совместительству виноделу этого Шато, альтернативное использование «погребов» - приспособить их для игры в пейнтбол. По некоторым признакам было очевидно, что владельцы Шато никогда не оценят по достоинству столь прекрасную и прогрессивную идею... Но, как знать, как знать…Так что, если вас однажды пригласят в Шато Франк Майн на «игру», помните, кому обязаны… Ну, а если здесь будет ночной клуб, то благодарите китайцев, которые были перед нами.

Обратно дорога шла, минуя трассу, через маленькие города с виноградниками и полями, которые завораживали своей спокойной умиротворенностью и мягкими красками зимнего заката.

Ужин был назначен на 7 вечера в одном из ресторанов Ангулема. Лоран Леро произнес первый тост и, со словами: «Французов за границей считают варварами, поскольку мы готовим лягушек. Парадокс заключается в том, что мы их очень редко сами едим, большей частью их вкус интересен иностранцам. Сегодня это блюдо мы приготовили для вас и надеемся, что таким образом вы разрушите этот стереотип» - пригласил всех к тарелке с лягушачьими лапками.

Вечер стал чудесным завершением во всех смыслах восхитительного weekend-a в Доме LHERAUD. Не знаю как на счет лягушек, но большинство стереотипов, которые словно ярлыки в магазине люди любят приклеивать к представителям других национальностей, в отношении французов после этих дней распались. Снобы? - Отнюдь, но умны и ироничны. Закрыты и высокомерны? – Убейте, вруна, который такое скажет.

IMG_5890Компания «Витис Групп» благодарит партнера Коньячный Дом LHERAUD за организацию этой поездки.

.

LHERAUD – путешествие в Парадиз

Вводить Джо в искушение было делом опасным: он и не думал ему противиться».

Джон Стейнбек «Квартал Тортилья-Флэт»

Франция встретила нас солнечной погодой, а аэропорт Шарль де Голь, запахом кофе и свежих круасанов - что было весьма кстати, учитывая бессонную ночь и ранний вылет.

08-2011-Charles-DE-Gaulle-Airport

450px-Cath_st_pierre

Следующие 3 часа – дорога из Парижа в Ангулем и, вот, спустя всего лишь 12 часов J после отбытия из Киева, мы на месте – в регионе Коньяк по приглашению Коньячного Дома LHERAUD.

В нашей группе - сомелье, бармены, владельцы и топ менеджмент ресторанного бизнеса. Сложно составить программу, которая была бы не просто интересна столь разным людям, но и могла бы их объединить. LHERAUD с этой задачей справились более чем успешно - за три дня, проведенных там, в голову приходили разные мысли, например: «Так много пить – нельзя!», «Больше никогда не буду пить!», «Можно я буду спать следующие несколько суток?» «Мы пьем миллезим 1914 года!!!», «Как же здесь красиво», «Почему здесь так красиво?», «Нет, нет, пожалуйста, только не заставляйте меня больше есть» ну и всякие другие подобные рассуждения, однако ни одно из них не было связано со скукой. Что-что, а скучать в LHERAUD не приходилось еще никому.

День первый – знакомство, Дом LHERAUD, 1914

Итак, встретив нас на вокзале, «хозяева» снисходительные к слабостям своих гостей, предоставили время для того чтобы мы могли «принять душ, проверить почту и «переодеться к ужину». Последнее - привычка столь же неискоренимая в женщине в независимости от статуса поездки, сколь несвойственная мужчине, даже если этот самый статус обязывает. Почему? Одна из загадок мироздания.

В 19:00 машины - 2 минивэна, уже ожидают нас у отеля. За рулем первой – Жан Шарль Леро забирает первую часть группы. Водитель второй – Франсуа Ребель, экспорт директор компании.

Поместье находится в 30 км от города, в деревушке под названием Ладу. Осенью темнеет рано, поэтому сложно что-либо рассмотреть не только по сторонам, но и впереди, дальше пространства, которое освещает свет фар. За одним из поворотов на дорогу неожиданно выскочили олени и мы с коллегой, сидя рядом с Франсуа закричали, он резко ударил по тормозам. Олени благополучно вернулись в лес у дороги, а Франсуа повернувшись к нам, сказал: «Жаль…Прекрасное было бы мясо на гриле». Ну, это конечно, он так шутил.

viewfromrempartsВ поместье нас встречает Ги Леро – владелец и создатель коньячного бренда своего имени. Именно благодаря его таланту, Дом LHERAUD из маленького предприятия с хорошим стоком миллезимов – поставщика выдержанных спиртов для «своих», превратился в Дом с мировым именем, практически не изменившись в размерах. Сегодня LHERAUD все так же присуща «бутиковая эксклюзивность», все те же «свои» клиенты, с той лишь разницей, что теперь в их числе – Британская Палата Лордов и некоторые представители европейских монарших дворов, ну и прочие там миллионеры…

IMG_5793Ги недавно исполнилось… Впрочем, неважно, сколько ему лет, важно, что он все еще во главе всех процессов – дистилляция ли это или встреча гостей. Экскурсия по территории поместья запланирована на завтра, но Ги показывает небольшую часть прилегающего к особняку сада. Он все время с серьезным видом шутит и очень быстро (насколько позволяет перевод) реагирует на любой комментарий, вопрос или замечание. Девушка - сомелье из нашей группы, бросает несколько смелых реплик: «Да, голыми руками Вас не возьмешь, Вы хорошо натренировались с другими украинскими и российскими группами» - смеясь, замечает она в конце их емкого диалога.

IMG_5809

IMG_5794Летом аперитивы подаются тут же, в маленьком дворике, но сейчас конец осени (хоть в это сложно поверить, глядя на буйство красок, особенно зеленые и желтые оттенки, скорее напоминающие август - сентябрь), поэтому мы заходим в зал.

В большой столовой горит камин, а Лоран Леро, генеральный управляющий компании, занимается приготовлением «коньячных» мохито (в ход идет VS или VSOP, джинжер эль, мята и лед). Он же помогает разносить закуски. Ужин готовит Мадам Lheraud.

Вообще, это невероятно прекрасно - отсутствие постсоветских комплексов и вечного славянского апломба – в стиле: «МНЕ по статусу не пристало этим заниматься». Безусловно, семья Леро может себе позволить и поваров и официантов и водителей на full time или на время принятия групп, но тем самым потеряется особая «домашняя атмосфера» - знак уважения хозяев и честь для гостей. Все стало бы более официальным, а значит стандартным и скучным. Кроме того, в семье считают, что любое умение, будь – то кулинария или водительское мастерство, умение развлекать, любая, в общем то работа – достойна восхищения. Поэтому работают все.

IMG_5797

Ужин великолепен. Все и каждое блюдо в отдельности – морские гребешки с рукколой, фуагра на подушке из яблок, десерт фламбер, вина, пино де шарант и коньяки, коньяки, коньяки.

В 12:30 нас доставляют в отель без приключений - никого по дороге не сбили и вся группа вроде бы тоже на месте. Хотя это уже мало кого волнует.

День второй – дистилляция, миллезимные коньяки, «Дорогой Пино»

Утро в столовой отеля не то чтобы нельзя было назвать добрым, но уж точно не бодрым. Вчерашнее совместное распитие миллезима 1914-го, а также пино де шарант – под успокаивающее созерцание языков пламени в камине, горьким упреком отзывается сегодняшним дождливым утром. У всех. Все списывают это состояние на переедание. Говорят, что такое случается, если переесть… в особенности сыров. Мгмм…

В 9:30 мы выезжаем в поместье на экскурсию. Днем от красоты пейзажей и совершенства архитектурных форм, начинает сосать под ложечкой.

Наша группа делится на две части: первая – пересаживается на квадроциклы и едет осматривать виноградники, принадлежащие семье в Пти и Гран Шампань, вторая – идет осматривать дистилляционный цех и погреба с миллезимными коньяками.

Сейчас как раз идет процесс дистилляции, поэтому теория – рассказ обо всех его этапах сопровождается практическим осязанием присущих ему ароматов. Мастерство дистилляции передается от отца сыну уже на протяжении трех поколений, сегодня – это работа Жан Шарля Леро. Каждый будущий коньяк проходит несколько этапов очистки (по 12 часов каждый), в результате которых собирается только «сердце» конденсированных спиртов, а потом, чтобы придать коньяку аромат ванили и шоколада, вместе с о де ви конденсируются «хвост», «голова» и осадок, чтобы, как они говорят, «добавить в коньяк немного соли и перца». Пропорции и детали - секрет, каждый коньячный дом хранит их за семью печатями, LHERAUD не исключение.

IMG_5859

IMG_5847Процесс дистилляции здесь не автоматизирован, он, как и сотни лет назад, зависит от таланта и опыта мастера. Ги несколько раз за время экскурсии усаживался в массажное кресло, неподалеку от аламбиков и шутил о том, что нет ничего приятнее и беззаботнее работы дистиллятора. Но это, конечно же, не так. Даже просто находиться долго в этом помещении - сложно. Винные испарения, если Ваша задача не опьянеть и заснуть, а создать великолепный продукт – плохие помощники.

Выходим на улицу. Дышим. Осматриваем погреба с миллезимными коньяками, которыми так славится LHERAUD. У них, пожалуй, самый большой сток и возрастное многообразие спиртов. В погребах десятки бочек с красными сургучными печатями, которые ставит государственная комиссия BNIC. Она же контролирует все этапы их производства и хранения. Любое, даже случайное, повреждение сургуча грозит лишением коньяка миллезимного статуса. Поэтому, а еще для того, чтобы ненароком не повредить миллионы паутин, которыми опутаны бочки, все очень осторожны. Пауки – едят насекомых, которые поедают древесину (бочки), поэтому они (пауки) имеют здесь статус, по меньшей мере, домашних любимцев.

IMG_5939Мы заходим в дом, которому не много, не мало - 1000 лет. Сейчас в нем живут мсье и мадам Lheraud, а каких-то 600-700 лет назад здесь ночевали испанские паломники и рыцари ордена Тамплиеров. Пол в этом доме вымощен маленькими камушками – плата паломников за ночлег.

В доме также находится «парадиз» – место хранения коньяков, куда их помещают после того как они разлиты в демижоны. Каменные стены со времен постройки. За паутиной, в которой укутаны бутылки, сложно даже различить их очертания. Здесь хранятся коньяки-столетия, самый старый из них – коньяк 1812 года. Это «личная коллекция» Леро.

IMG_5935

IMG_5961

IMG_5971
IMG_5990

На улице, мы встречаем «квадроциклистов» вернувшихся с экскурсии на виноградники. К слову сказать, «зимние» костюмы для подобных поездок на виноградники - темно-синие, выглядят гораздо привлекательнее (сами по себе и с людьми в них) «летних» - белого цвета сшитые из загадочного материала. В «летнем» ты теряешь не только самоуважение, но и самоидентификацию, становясь похожим на телепузика, вступившего в отряд куклус клана. В «зимнем», ты – это лишь ты и никто больше J.

IMG_5810Экскурсия на виноградники – занимает где-то полтора часа. LHERAUD владеют 125 акрами в Гранд и Пти Шампани (Grand Champagne, Petite Champagne). Часть этих земель была куплена еще в 1680 году Александром Леро – первым, кто начал выпускать в семье коньяк. Потом территория постепенно разрасталась благодаря дальновидности каждого следующего поколения.

Обедаем мы «просто»: аперитив (все тот же коктейль или пино де шарант на выбор) с различными закусками, на основное - устрицы, лангустины и лосось. Салаты, хамон и мясо на гриле, если кто желает. Но никто особо не желал, налегая на устриц и лангустины. Вина к еде. Коньяки и пино на дижестив. Кофе. КОФЕ!!!

Вообще пино де шарант (смесь виноградного сока и о де ви, которые проходят выдержку в бочке) - очень коварный напиток. Вот, пьешь его у камина и, кажется, что нет ничего легче и прекраснее в жизни. А через 10 минут выходишь на улицу под моросящий дождь, в сырость и идешь осматривать производственную линию. И тогда, уподобляясь Блейку Грею, который адресовал письмо «Дорогая Пино» виноградному сорту пино нуар, хочется писать письмо пино де шарант, начав его словами «Дорогой Пино», тебя нельзя пить в середине рабочего дня, потому что потом реальность из моросящего дождя и необходимости фокусировать внимание, становится слишком сложной…». Ну, во всяком случае, так можно было описать то коллективное меланхолическое настроение, которое овладело всей группой.

В 5 вечера мы уже рассаживаемся по машинам, чтобы переодеться к ужину и, смешно сказать, вернуться обратно. Хотя после недавнего обеда, о еде никто даже думать не может. Если Вы полагаете, что подобные ужины – скорее светские мероприятия, чем непосредственно трапезы и на них можно вовсе не есть, то в чем-то Вы, безусловно, правы. С той лишь разницей, что данное правило не распространяется на LHERAUD.

В отель возвращаемся ближе к 3-м часам утра.


Vini di Melini

В Melini, тосканское хозяйство, которое входит в группу компаний GIV (Gruppo Italiano Vini), мы выехали на следующий день после окончания VinItaly. Дорога между Вероной и Флоренцией занимает где-то 4 часа (с учетом кофе брейков в придорожных кафе и временных «помешательств» GPS, которые стоили нам дополнительных  40-50 км) и еще порядка 45 км - расстояние между Флоренцией и Поджибонси (Poggibonsi), городом, где расположено Melini.  

Интересно наблюдать, как меняется пейзаж по мере передвижения из северной части Италии (Венето) к Тоскане  – равнины уступают место холмам,  олеандры кипарисам и повсюду разбиты обширные виноградники среди одиноких домов и усадеб.




Poggibonsi, место удивительной красоты (вот прямо, фотографируй и продавай готовые  визуализации счастливой жизни для рабочего стола) – типичный, впрочем, пейзаж для Тосканы. Melini, старинное винодельческое предприятие, основанное в 1705 году, выделяется среди своих Тосканских соседей, тем, что большинству из них «проложило дорогу» для  успешной торговли, став первым винным производителем, который начал успешно торговать винами Кьянти в прошлом столетии. На данный момент, кстати, Melini  является самым большим экспортным брендом Chianti Classico и в целом тосканских вин (ежегодное производство - 6.7 миллионов бутылок из которых 4 миллиона идут на экспорт). Честно признаюсь, для меня эта информация стала открытием, потому что в Кьянти есть винодельни с гораздо более громкими именами, те же Frescobaldi, Castello di Ama и казалось само собой разумеющимся, что популяризация кьянти было их заслугой. Однако... Компания также стала первой, кто ввел понятие отдельного виноградника (single vineyard). Их виноградники разбиты на территории 524 га в зоне Кьянти Классико (Chianti Classico). Более 25 лет назад они впервые начали экспериментировать   с высадкой виноградников по французской системе – крю. Лозы высаживались с южной экспозицией, на каменистой, сухой почве. Виноград сорта канайоло неро (canaiolo nero) в первой линии, санджиовезе гроссо (sangiovese grosso) в середине, а мальвазии (malvasia) в нижней части виноградника.


Экскурсию по производству и дегустацию вин для нас провела, Лючия Миглиорини, PR менеджер двух виноделен – Melini и Machiavelli, которую мы посетили после.

Вот такие вина мы дегустировали в Мелини:

Melini Orvieto Classico DOC Secco 2011

Ассамбляж: Треббьяно Тоскано: 50%, Гречетто: 20%, Верделло: 10%, Друпеджио: 10%, Мальвазия: 10%

Аромат. Букет вина со свежим ароматом цветков боярышника и оттенками мускуса и миндаля.

Вкус. Сухой вкус вина полный, мягкий и сбалансированный, с отличительным привкусом белого персика и горького миндаля, элегантным послевкусием.

Melini Orvieto DOC Classico Amabile 2010

Ассамбляж: Треббьяно Тоскано: 50%,Верделло: 10%, Мальвазия: 10%, Друпеджио: 10%,  Гречетто: 20%


Аромат. Букет полевых цветов, меда, муската и горького миндаля

Вкус. Сладкий, очень нежный, с хорошей кислотностью и длительным фруктовым послевкусием.

Vernaccia di San Gimignano DOCG 2010

Ассамбляж: Верначча ди Сан Джимиано: 95%  

Аромат:  цветочный с нотами спелого ананаса и кремния

Вкус: сухое, сбалансированное, элегантным и долгим персиково-миндальным послевкусием.

 Pian Del Masso Chianti DOCG

У этого вина очень мягкий и округлый вкус, стиль присущий Бордосским винам.

Ассамбляж: Санджиовезе гроссо 85% , 15% дополнительные сорта.

Аромат: Сложный букет, в котором главенствуют ноты спелых ягод (клубника и вишня) и элегантные фруктовые нотки (ирис, фиалка)

Вкус: Яркое, сильное, полнотелое вино, очень сбалансированное.

 А после посещения второй винодельни – Machiavelli (о ней я уже писала в предыдущих постах), которую правильнее было бы назвать Домом Никколо Макиавелли и по совместительству местом, где в погребе выдерживаются лучшие вина одноименного бренда, мы пошли обедать в ресторан по соседству.



Точнее сказать, тратторию, в которой любил кушать сам знаменитый философ. Во внешнем облике этой траттории ничего с тех времен не изменилось, а еда – выше всяческих комплиментов.  



Так что, если будете поблизости, обязательно заходите покушать (до или после экскурсии по дому Макиавелли, через дорогу).

Адрес:
Località Sant’Andrea in Percussina
CAP: 50026
Tel. +39.055.82.84.71
Fax +39.0577.98.90.02

   


   

 

PROWEIN 2012

В этом году на PROWEIN была возложена двойная миссия – представлять свои интересы, а также той «девушки», то есть VINEXPO, которая, как известно, проводится у себя на родине лишь раз в два года, чередуя европейскую прописку  с азиатской. Поскольку в 2012 честь принимать у себя гостей французских виноделов выпала Гонконгу, на Европейском континенте главенствовала PROWEIN. Следующие за ней VINITALY, ALIMENTARIA менее космополитичны по своей сути, представляя в большей степени  региональные особенности виноделия своих стран, чем всего мира.

Немецкая выставка, в первую очередь – территория деловых контактов, контрактов, обсуждений планов и отчетов продаж, а уже потом площадка для дегустации новых винтажей.  Поменять очередность смысловых нагрузок – изменить ее суть и характер. Хотите наоборот – дождитесь VINITALY.



Впрочем, писать об организационном совершенстве PROWEIN, пожалуй, нет никакого смысла – из года в год она лишь удивляет более высоким уровнем комфорта для посетителей и участников  - количество снек баров в павильонах увеличивается, несколько сотенная очередь на такси на выходе из главного павильона в конце первого дня, рассаживается по машинам в течении 10 минут… Этой перфекционистке посчастливилось «родиться» именно в Германии, в чистом, аккуратном и  красивом Дюссельдорфе, где эти ее качества органично вписываются в окружающее пространство.











Среди многообразия вин, хочется отметить:

Chateau de Tracy 2011 – молодое, энергичное, яркое, но менее элегантное, чем винтаж 2010

Roux Pere & Fils, Pommard 2010 – округлое, хорошая структура, танины хорошо сбалансированы, послевкусие долгое.

Roux Pere&Fils, Aloxe-Corton Les Boutieres” 2008 – гладкие, шелковистые танины, очень гастрономичное с ягодным ароматом.

Reichsgraf von Kesselstatt, Weissburgunder 2011 – свежее, минеральное, гастрономическое

Reichsgraf von Kesselstatt, Alte Reben Riesling trocken 2011 – в аромате сера и порох, структурное, хороший баланс кислотности.   

И еще несколько приятных открытий этого года, правда, не винных…

Ресторан. Испанский ресторан Santiago (10 Bolker Str.)Здесь очень большой выбор аргентинских стейков, а также очень вкусные морепродукты и различные виды пасты. Хорошая винная карта.

Отель. Расположен в красивом, тихом районе недалеко от Старого Города. Такой себе симбиоз добротного burger style с old Russian tradition.

Лиза Тозолини, Маркетинг директор компании "Bepi Tosolini" : «Граппа – это дух Фриули…»

О детстве:

Я выросла на винодельне и первое, что мне запомнилось это огромные аламбики, которые показывал мне дедушка и виноградные выжимки, которые тогда мне представлялись огромными и благоухающими красно-фиолетового цвета горами.

В 14 лет я впервые я попробовала граппу. Это случилось на VinItaly (в этом году, кстати, это будет уже 23 выставка в моей жизни), помню, как тогда пряталась от взрослых, чтобы никто не заметил меня с бутылкой. Конечно, тогда она мне не очень понравилась на вкус, но аромат…


Это аромат моего детства и каждый раз, когда я вдыхаю его, я мысленно возвращаюсь в те времена.

О выборе профессии:

Мое будущее было предопределено родителями и дедушкой, которые постоянно рассказывали, часто очень захватывающе, о граппе и аквавите. Окончив университет, я попросила отца дать мне какую-нибудь скромную должность в компании. Он был очень тронут моим сознательным выбором в пользу семейного бизнеса.

Самое приятное и неприятное в моей работе, как две стороны одной медали - я обожаю путешествовать, встречаться с разными людьми, рассказывать им о наших традициях и вместе наслаждаться граппой, но в то же время, длительные командировки страшно выматывают.

О любимой еде:

Я очень люблю традиционную Фриульскую еду: жаренный сыр Фрико (FRICO), ньоки с корицей или традиционный пирог с добавлением граппы Губана (GUBANA).

О предпочтениях:

В нашем ассортименте у меня есть фавориты – например, граппа Аркано, 3-х летней выдержки в бочках из сливового дерева. У нее насыщенный цвет и аромат с нотками карамелезированного абрикоса, спелого персика, сладких специй… Мне нравится ее мягкая, кремовая текстура, ее экспресивность. Пить ее нужно в спокойной, расслабленной атмосфере, наслаждаясь каждым глотком, например с друзьями у камина…

В Италии есть традиции употребления граппы, о которых мало кто знает за ее пределами - например, мы добавляем небольшое ее количество в горячий экспрессо. Или когда кофе уже выпито, на донышко чашки мы доливаем немного граппы. Еще мне очень нравится сочетать граппу с фуа-гра и устрицами…

Об ассоциациях:

Самое идиотское высказывание, которое я слышала о граппе, это то, что она пахнет бензином. Американцы, часто неправильно воспринимают граппу, но я думаю, это от того что они не пробовали настоящую.

Для меня граппа – это пульс Фриули, его дух, его традиции, его настоящее лицо.

О приоритетах:

Несколько месяцев тому назад, один пожилой винодел, который еще хорошо знал моего дедушку, сказал мне: «Ты очень похожа на своего деда Бепи, такая же преданная своим корням, своей земле, своей семье…». Это лучший комплимент, который мне могли сделать.


Когда-то об этой семье слагали легенды, ею восхищались, ненавидели, ее боялись. Она безраздельно правила Флоренцией, Ватиканом, Францией… Да что там страны, некоторые представители этого рода имели власть над всем христианским миром – четверо римских пап - Лев Х, Пий IV, Климент VII Лев XI, решали судьбы целых народов, возвышаясь над королями, князьями и герцогами.

Этот род меценатствовал, подарив миру творения Рафаэля, Микеланджело, Тициана, Боттичелли, да Винчи, Вазари, Кареджи… Оставил по себе архитектурное наследие Палаццо Векио, галерею Уффици.

С ними связывают расцвет французской высокой кухни, благодаря одной королеве из этого рода…

Список этот можно продолжать очень долго, нетрудно догадаться, что речь идет о знаменитом олигархическом доме - Медичи.

Сейчас во владельце трех замечательных винодельческих поместий в Эмилиа Романии и Тоскане Medici Ermete & Figli сложно угадать черты его одиозных предков, да и сам он, похоже, не спешит демонстрировать свою преемственность...


несколько поколений семьи

«Главная ветвь дома прекратила свое существование со смертью Джовани Гастонне в 1737 году. Моя семья происходит от одной из боковых ветвей, впрочем, по-настоящему генеалогическим деревом мы никогда не интересовались» - говорит Пьерлуиджи представитель четвертого поколения виноделов Медичи. - «Слишком много времени и сил надо положить на то чтобы все это «раскопать», а потом еще официально подтвердить. Мы же простые виноделы, зачем нам эти хлопоты, когда мы все наши силы должны уходить на производство замечательного вина?!».

Ну, на счет «простые виноделы» - это он конечно «слукавил»… Его компания ежегодно производит 9 млн. бутылок вина и является одной из лучших в Италии по производству ламбруско. Ну, а на счет хлопотности…


линейки вин

«Ведь Вы же можете нанять людей, которые будут целенаправленно заниматься поиском церковных книг, в которых раньше указывались все рождения, свадьбы, крестины… Неужели, Вам не хочется заявить на весь мир, что Лоренцо Великолепный приходится Вам пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра дедушкой?!» - все никак не могу уняться я, продолжая тему родства за обедом с Пьер Луиджи.

«Ну, я и так знаю, что он мой пра-пра-пра-пра-пра…» - улыбаясь отвечает он – «А вот троюродный или пятиюродный… Не думаю, что это имеет такое уж значение, чтобы тратить на это время».

К закускам, а затем и к первому в череде основных блюд – тортелини, нам подают Concerto. Concerto - вино, которое в 2008 году получило наивысшую оценку «3 бокала» от итальянского винного справочника Gambero Rosso, а также было неоднократно отмечено мировыми винными критиками.



3 бокала от Гамберо Россо

«В Италии сейчас очевиден новый тренд – мода на ламбруско. Стоит Вам заглянуть на самые модные вечеринки, как Вы убедитесь, что именно оно у всех в бокалах» - соглашается Пьер Луиджи с моим замечанием об универсальности ламбруско.

Во время обеда мы также пили некоторые тихие вина Medici, из которых мне больше всего понравилась сухая, белая мальвазия - Malvasia Doc из второго хозяйства семьи - Colli Piacentini.




музей вина, принадлежащий семье

Виноград для этого вина собран с виноградников возле замка Ривальта в районе Пьяченцы. Виноградники расположены на высоте 400 метров над уровнем моря. Это одно из самых красивых и живописных мест в Италии…
Север Италии явно недооценен составителями туристических маршрутов. Милан – Мекка моды, Венеция – жемчужина Адриатики, Верона – с ее шекспировскими страстями, вот, пожалуй и все, что предложит Вам среднестатистический справочник. Не то, чтобы север, сильно страдал от собственной «поверхностной» представленности - в отличие от юга, живущего в основном благодаря поступлениям от туризма, он вполне может прокормиться промышленными достижениями, но некоторая недосказанность между ним и путешественниками остается.

Чтобы прочувствовать и полюбить эту часть Италии, не ленитесь взять напрокат машину и заглянуть за безусловно великолепный, но слегка растиражированный «фасад» и, возможно Вас удивит потенциал исторических, архитектурных, пейзажных, кулинарных и винных «сокровищ», которые Вы там обнаружите.

Регион, который для меня самой недавно стал открытием – это Emilia Romania (Эмилия Романия). Если Вы любите салями, пармезан, Пармскую ветчину, тортелини и лазанью, то Вам непременно нужно туда заехать, потому что Эмилиа Романия – самая что ни на есть вотчина этих гастрономических изысков, а также уникального вина Lambrusco (Ламбруско).

Гастрономическая составляющая – очень важная часть жизнедеятельности этого региона, однако вне гастрономической плоскости здесь тоже происходит много всего значительного - на заводах обретают свои реальные очертания мечты большинства мужчин - спорткары Ferrari, Mazeratti, Lamborghini и женщин - модные бренды Max Mara, Giorgio Armani. Здесь родились Джузеппе Верди, Лучано Паворотти и Федерико Феллини… О средневековом быте расскажут красивые замки, о науке – самый старый в мире университет, расположенный в Болонье, главном городе региона.





Все же, если выбрать какой-то один отличительный региональный аспект, то я остановлюсь на его вкусе. У каждого региона он имеет свои особенности – вкус Тосканы сытный, мясной к нему так и просятся красные вина - кьянти классико или супертоскана. Венето – рыбный, рисовый, спаржевый прекрасно сочетается с белыми – соаве. Эмилиа Романия – это, прежде всего, мясные блюда, лазанья, тортелини, пармезан и, конечно идеальным вином ко всему этому великолепию выступит настоящее ламбруско – сухое красное игристое вино из одноименного виноградного сорта.

Честно признаюсь, перепробовав кухню 6 разных регионов страны, в том, что Эмилиа Романия – мой фаворит. Все здесь настолько вкусно, что нужно в прямом смысле «отрывать» себя от стола с едой. Традиционный обед в ресторане с традиционной кухней выглядит примерно следующим образом:

Закуски: салями, кулателло и прошутто, маринованные баклажаны, кабачки и перец. Потом несколько видов пасты – тортелини с рикоттой и шпинатом, а еще паста с фасолью и томатами. Все это конечно щедро посыпается пармезаном.



И вот, когда Вы пребываете в блаженном состоянии сытости и неспешно размышляете о том, что, пожалуй, от ужина сегодня точно откажитесь, а возможно и от завтрашнего обеда, Вам с улыбкой сообщают о том, что настал черед основных блюд – нескольких видов мяса с гарниром. Этот момент эмилиа романцы явно смакуют, наслаждаясь вашей растерянностью. В регионе, где кулинария – часть культурного и исторического наследия, а ее стандарты регламентируются на законодательном уровне, Ваше замешательство забавляет хозяев, а нежелание, несмотря на сытость, вставать из-за стола – лучший комплимент их кулинарному мастерству.

Отдельная тема – вино этого региона. Безусловно, будучи одним из лидеров итальянского винопроизводства (55 тысяч га виноградников, 6, 950 млн. гектолитров в 2010 году), Эмилия Романия предложит Вам большое разнообразие вин – игристые, тихие, сухие, сладкие, красные, белые и розе. Просто для понимания 6, 950 млн. гектолитров – это почти половина всего производства Австралии (11,7 млн. гектолитров) или Аргентины, составляет почти весь объем производства Чили (8,8 млн. гектолитров) и Южной Африки, а также в три раза превосходит общие объемы Новой Зеландии. Однако при всем разнообразии, особенным вином региона, аналогов, которому больше нигде нет, является ламбруско.

Сорт этот существовал еще 2000 лет назад, но лишь в 1867 году была проведена первая классификация виноградников ламбруско.



Я назвала ламбруско игристым вином, хотя это не совсем так. На самом деле к нему подходит определение frizzante (фрицанте). Разница между игристым и фрицанте – в технологии производства – первое производится в основном по методу Шампануа, при котором ферментация происходит в бутылке, а давление составляет 3 атмосферы. Фрицанте изготавливается на основе метода Шарма (ферментация в емкостях из нержавеющей стали), а давление в бутылке составляет от 1 до 2,5 атмосфер.



Ламбруско бывает разных видов – белое, розе, красное, сухое или сладкое, но всегда фрицанте. Все зависит от Ваших вкусов, однако «правильное» ламбруско – всегда сухое красное. Именно оно идеально подчеркнет и дополнит кухню своего региона.




Viva France!

Признаваться в любви Франции мне всегда казалось так же банально как обнаружить вкус к черной икре, пристрастие к мехам или слабость к брильянтам. Мое первое путешествие во Францию 5 лет назад, вернее несколько дней проведенных в Ницце по дороге в Сан-Ремо не оставили по себе особо ярких воспоминаний, а вскоре и вовсе были размыты куда более сильными впечатлениями от Италии. Потом был ужасный парижский CDG - мы опаздывали, не могли найти свой терминал, я бросалась от одного человека к другому, но каждый к кому я обращалась за помощью на английском языке, пожимал плечами и отворачивался. Конечно, я слышала про нелюбовь французов к английскому языку, их снобизм, но когда опаздываешь на самолет сложно быть снисходительной и я воспринимала это как личное оскорбление. Отдельного упоминания заслуживает французская еда – вероятно, мы ходили в неправильные рестораны, но чтобы я не заказала, казалось мне тогда невкусным. Апофеозом моей кулинарной смелости в тот первый визит стало поедание улиток. Поедание – громко сказано, более точное слово – «запивание» улиток. Так как прочувствовать их вкус мне было страшно, я, практически не разжевывая, запивала их вином.

Винекспо в Бордо изменило мое отношение к Франции до такой степени, что все французское кажется мне теперь магнетически привлекательным. Начать с того, что Бордо – очень красивый город, ухоженный, чистый, приветливый и немного буржуазный. Здесь можно растить детей или выйдя на пенсию, наслаждаться жизнью – танцевать на набережной в компании ровесников и молодежи под живой аккомпанемент (таких сцен вдоль набережной установлено несколько штук, каждая вмещает от 5 до 10 пар в возрасте от 20 до 70). А можно, сидя в ресторанчике с бокалом сансера или медока наблюдать за Жирондой, по которой в порт заходят океанские лайнеры и чьи воды окрашены в ярко коричневый цвет. Вам принесут кастрюльку мидий (да, именно кастрюльку – порции очень большие) и свежие устрицы, ну и конечно френч фрайс – самый, пожалуй, распространенный гарнир. По Бордо приятно гулять – красивые странные дома, красивые лица на улицах, приветливые продавцы и официанты. Впрочем, архитектурными достижениями и красотой своих жителей могут похвастаться многие города, но именно французским присуща удивительная атмосфера легкости и наслаждения жизнью, которая и наделяет смыслом все происходящее вокруг.



Что касается самой выставки – она была прекрасно организована. Пожалуй, из всех трех винных выставок – Prowine, VinItaly и Vinexpo, последняя справилась с задачей лучше всех. Специальные автобусы (шатлы) забирали посетителей, останавливаясь у каждого отеля. В трех павильонах была четко обозначена нумерация стендов (очень важно!!!), вдосталь было справочной информации и указателей. Вдоль первого павильона, чья протяжность составляла не менее 1 – 1,5 км ходили мини автобусы и вместо того, чтобы за пять минут по 10 раз на день пробегать дистанцию в 1 км - от стенда В60 к стенду Т 400, ее можно было проехать. Вдоль озера были установлены рестораны. Их было несметное количество, но, тем не менее, найти свободный столик даже не в обеденное время, было невозможно. Казалось, никто не работает, все приехали ради того чтобы выпить бокал шампанского и съесть салат в компании друзей…



Понравилась патриотичность французов. За ужином в Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande Фредерик Рузо глава Дома Louis Roederer прочитав приветственную речь (кстати, на английском языке), сказал фразу (цитирую недословно): Перед выставкой мне задали вопрос, какой смысл всемирно известному Дому Louis Roederer в который раз выставлять свой павильон? И я ответил, смысл есть. Ведь мы французская компания и обязаны участвовать во французской выставке!». Немного пафосно, но смысл прекрасен…